Ей за сладость не грех поклониться

Опубликовано: 04.10.2018

видео Ей за сладость не грех поклониться

Какая должна быть жена?
Главная  /  Статьи  /  Сорта - Ягодные  / Ей за сладость не грех поклониться

 

Какая ягода самая популярная в Украине? Ответ од­нозначен - земляника. И причиной тому не только ее изысканный вкус. Земляника - самая ранняя ягода отк­рытого грунта, а в парниках и теплицах ее можно выра­щивать круглый год, в отличие от большинства других ягод. Да и спрос на нее огромный. Вот и растут площа­ди земляничных плантаций ежегодно.



В Европу земляника са­довая была завезена из Америки в XVII веке (земля­ника виргинская). А в 1712 году во Францию из Южной Америки была завезена земляника чилийская - нео­бычайно сладкая и аромат­ная, с очень крупными яго­дами. Как предполагают, от скрещивания этих двух ви­дов и произошли современ­ные сорта земляники.


Мус'ад Анвар — Сладость поминания Аллаха

В Россию крупноплод­ные сорта земляники завез­ли из Европы в XVIII веке. Одним из старейших сортов, который выращива­ли еще к столу Екате­рины II, является Вик­тория. Он был настоль­ко популярен, что до сих пор в некоторых местах саму ягоду име­нуют викторией. Иногда садовую землянику называют клубникой. Но это название ошибочное, так как клубника, хоть и близкий родственник земляники, но все-таки самостоятельный вид растений.

Как же вырастить землянику на своем участке? Прежде всего, ее необходимо посадить.

Наилучшее время посадки - август - сентябрь. Тогда до моро­зов саженцы не только успе­ют хорошо укорениться, но и нарастить листья, что спо­собствует и перезимовке, и обильному плодоношению весной. Если же оптималь­ные сроки посадки пропу­щены, тоже не страшно. Вы­саживайте растения тогда, когда смогли их приобрести.

Я рассаживаю землянику в любой безморозный пери­од, лишь бы земля не была мерзлой. Устойчивость зем­ляники такова, что в Украи­не, в принципе, не бывает катаклизмов, способных по­губить растения зимой. Бы­вали случаи, когда проводил посадку за несколько часов до устойчивых морозов (и зимы бывали суровыми, бесснежными), тем не ме­нее, выпады растений были единичными. А вот массовые выпады происходят ча­ще всего из-за наших оши­бок. Как правило, это проис­ходит из-за недостаточной влажности почвы, особенно на супесях. Поэтому одним из важнейших условий удач­ной зимовки является под­зимний полив. Причем это касается не только земляни­ки, но и других растений.

Весенняя посадка нес­колько проигрывает раннеосенней. Саженцы осенней посадки мощнее и более ин­тенсивно трогаются в рост, поэтому урожай на них ве­сомее и созревает чуть раньше.

При раннеосенней и поздневесенней посадке часть листьев на растениях удаляют, оставляя 1-2 самых молодых (самых ма­леньких). Если оставить все листья, саженцы могут за­сохнуть. Несмотря на то, что корни земляники начинают работать в течение 2-3 ча­сов после посадки, испаре­ние с поверхности всех листьев столь велико, что корень не справляется с подачей необходимого количества влаги. Это одна из самых распрост­раненных ошибок при посадке, ведущая к массовой гибели растений. Жалко обрывать такие красивые свежие листики? Не стоит жалеть! Листики нарастут, а вот засохший саженец потерян навсегда.

Совсем другое дело - ранневесенняя или позднеосенняя посадка. Температура воздуха не­высока, испарение влаги минимально. Поэтому чаще всего в это время удаляют только поврежденные, су­хие и больные листья. Если же при позднеосенней по­садке удалить все листья, растение погибнет. По-ви­димому, несмотря на моро­зы, все-таки происходит ка­кой-то обмен веществ меж­ду подземной и надземной частями земляники. А если листья отсутствуют, этого самого обмена не происхо­дит, и растения погибают. Это стоит запомнить.

Корневая система са­женцев любого растения может быть открытой и зак­рытой. Если земляника с закрытой корневой систе­мой (в стаканчиках, горшоч­ках, с комом земли и т. д.), приживаемость будет прак­тически 100%. Если с откры­той - приживаемость зави­сит от многих факторов. Ес­ли саженец с мощной кор­невой системой, сильный, здоровый - приживаемость будет гораздо выше, чем у слабенького, с жиденькими корешками, пораженного болезнями.

Огромное значение име­ет и правильность посадки. Корневая шейка должна на­ходиться на уровне почвы. Если посадить глубже - при дождях и поливе будет за­биваться точка роста (сер­дечко), если мельче - ого­лятся корни. И в том, и в другом случае растения мо­гут погибнуть. По этой же причине обработку почвы (вспашку, перекопку) следует проводить хотя бы за две-три недели до посадки, что­бы земля успела уплотнить­ся, так как сложно угадать с глубиной посадки во свежевзрыхленный грунт. Если же грунт взрыхлен непосред­ственно перед посадкой, его следует уплотнить - кат­ками, трамбовками, ногами и т. д. Этот же прием изба­вит от разрыва корней во время осадки почвы.

Следующий важный мо­мент - влажность почвы. Первые 10-15 дней после посадки она должна быть близкой к 100% полной влагоемкости. Достичь этого можно регулярными, при необходимости ежедневны­ми, поливами. Значительно упрощает эту процедуру ус­тановка системы капельно­го орошения. После начала интенсивного нарастания листьев норму полива сни­жают, но так, чтобы почва не пересыхала.

Существует один прием, облегчающий приживае­мость саженцев с открытой корневой системой. Их вы­саживают не на постоянное место, а в школку по схеме 5-15 см в ряду и междурядь­ями 20-30 см. Затем уста­навливают дуги и накрыва­ют школку пленкой или спанбондом. Желательно располагать посадку в полу­тени. Если же такой возможности нет, и школка находит­ся на солнцепеке, следует предусмотреть проветрива­ние, иначе саженцы могут свариться. Не у всех есть возможность укрыть школку. Тоже не беда. Все равно бо­лее компактное расположе­ние растений значительно облегчает уход.

В школке саженцы нахо­дятся 15-20 дней. За это время они наращивают мас­су новых корней и молодые листья. В дальнейшем их рассаживают на постоянное место, выкапывая с комом земли.

После того как саженцы приживутся, мы должны им помочь нормально разви­ваться и плодоносить. По­мощь эта заключается в постоянном и своевремен­ном уходе: прополках, поли­вах, рыхлении почвы, подко­рмках и борьбе с болезнями и вредителями.

Ну, с этим все ясно. Ни в коем случае нельзя допус­кать роста сорняков на плантации земляники. И не только потому, что сорные травы угнетают культурные растения. Они к тому же яв­ляются рассадниками бо­лезней и вредителей. Поэ­тому беспощадную борьбу с сорняками следует вести непрерывно на протяжении всего безморозного перио­да.

Тут есть свои тонкости. Если в период развития рас­тений и роста ягод поливы - благо, то в период созревания ягод они нежелательны, так как происходит потеря вкусовых качеств плодов. Это все равно, что компот разбавить водой. Поэтому в начале созревания ягод по­ливы прекращают. Но не до конца плодоношения. В ию­не - пик плодоношения большинства сортов земля­ники - температура воздуха достаточно высока, да и су­ховеи не редкость. За 2-3 недели плодоношения, если не засохнут кусты, то потери урожая могут быть огромны­ми. Каков же выход? Поли­вы проводят сразу же пос­ле сбора спелых ягод. За 2-3 дня до следующего сбо­ра ягоды успеют набрать необходимую сахаристость и вкусовые качества.

Отличные результаты для поддержания оптималь­ной влажности почвы дости­гаются при ее мульчирова­нии различными материала­ми: листьями, перегноем, опилками, соломой и т. д. Полезно мульчирование синтетическими пленками с проложенными под ними системами капельного оро­шения. Такая мульча препя­тствует росту сорняков и прекрасно сохраняет влаж­ность почвы. К тому же яго­да на ней остается чистой и редко подгнивает.

Многие считают, что пос­ле окончания плодоношения земляника не требует ника­кого ухода. Это грубая ошибка. У земляники, отдав­шей плоды, как раз и насту­пает самый ответственный период развития - закладка урожая следующего года. Если прекратить поливы, подкормки, рыхления и т. д., урожай следующего года бу­дет гораздо ниже возможно­го. Полив по мере необходи­мости вообще следует продолжать до самых морозов. Это способствует повыше­нию урожайности будущего года, лучшему развитию мо­лодых розеток для размно­жения, но самое главное обеспечивает благополуч­ную перезимовку растений.

Очень важный прием в агротехнике земляники (как, впрочем, и любой дру­гой культуры) - рыхление почвы. Ведь корни растения нуждаются не только во влаге. Им еще нужен и кис­лород. Если не проводить рыхление после каждого дождя и полива, аэрация почвы ухудшается. Вот по­чему в период затяжных дождей, несмотря на оби­лие влаги, развитие расте­ний замедляется. Это реак­ция на недостаток кислоро­да в почве. При мульчиро­вании плантации необходи­мость в рыхлении отпадает.

За один сезон земляника выносит с 1 кв. м почвы 20 г азота, 6 г фосфора, 25 г ка­лия. Поэтому своевремен­ная подготовка почвы - од­но из важнейших условий обеспечения высоких уро­жаев. В зависимости от типа грунта под перекопку вносят 6-10 кг перепревшего наво­за или компоста, 50-70 г суперфосфата и 20-30 г калийных удобрений на 1 кв. м. Желательно это де­лать за 2-3 месяца до по­садки. Земляника не любит свежего навоза, хлора и чрезмерных доз минераль­ных удобрений. Это следует учитывать.

Многие ограничиваются предпосадочным внесени­ем удобрений и за 2-3 года эксплуатации насаждения никаких подкормок не вно­сят. Это позволяет получать довольно высокие урожаи, но не рекордные. Для полу­чения максимально возмож­ных урожаев, кроме внесе­ния удобрений под основ­ную обработку почвы перед посадкой, земляника требу­ет регулярных подкормок в течение всего срока эксплу­атации плантации.

В зависимости от перио­да развития потребность земляники в питательных веществах изменяется. Так, весной растения более все­го нуждаются в азоте, в пе­риод бутонизации и цвете­ния - в фосфоре, при росте ягод - в комплексных удоб­рениях, осенью - в калии. Проводят по 2-3 подкормки нормами, указанными на упаковках минеральных удобрений.

Положительные резуль­таты дает сочетание корне­вых подкормок с внекорне­выми. Корневые проводят как сухими удобрениями, заделывая их в почву, так и в жидком виде, 'растворяя в воде и выливая их под ко­рень. Жидкие подкормки вносят только по влажной почве, иначе можно пожечь корни. Внекорневые подко­рмки вносят, опрыскивая зеленую массу растений растворенными в воде удоб­рениями. Лучше всего это делать вечером, так как чем дольше не высыхает раст­вор удобрений на листьях, тем эффективнее подкорм­ка. По влажным листьям внекорневую подкормку не проводят.

Это все касается сортов обычного плодоношения. При выращивании сортов постоянного плодоношения ситуация несколько иная. Ростовые процессы, цвете­ние и плодоношение про­должаются с ранней весны до поздней осени. Поэтому подкормки проводят преи­мущественно комплексны­ми удобрениями (нитроам­мофоска, кемира и др.) с интервалом 7-10 дней на протяжении всего периода вегетации. Во второй поло­вине сентября азот исклю­чают и подкормки проводят только фосфорно-калийными удобрениями. Это спо­собствует лучшей подготов­ке к перезимовке не только земляники, но и всех ос­тальных видов растений.

Современные сорта зем­ляники имеют очень высо­кую устойчивость к комплек­су болезней и вредителей. Но абсолютной устойчи­востью не обладает ни одно растение на земле. Поэтому своевременные защитные мероприятия являются не­обходимым условием полу­чения высоких урожаев.

Среди заболеваний от­мечены наиболее часто встречающиеся.

Черная и серая гнили. Поражают не только ягоды, но и листья, цветки и цвето­носы, особенно в дождли­вые годы. Проявляется за­болевание в виде черного или серого налета (спороношение гриба). Основные меры борьбы - правильная агротехника. Нельзя допус­кать загущения посадок, они должны хорошо осве­щаться и проветриваться. Отличные результаты, дает мульчирование. Ягоды ле­жат на мульче, а не на зем­ле, быстрее просыхают пос­ле дождя, а значит, риск за­болевания меньше.

Внесение повышенных доз органических, азотных удобрений и свежего наво­за, наоборот, способствует развитию гнилей. Предотв­ращает развитие серой и черной гнили двукратное или троекратное опрыски­вание земляники до цвете­ния раствором йода (10 мл на 10 л воды). Интервал между опрыскиваниями - 10 дней. Очень важно весной удалять с плантации все за­сохшие листья и отмершие остатки. Отличные резуль­таты дает обработка биоп­репаратом триходермин.

Белая и бурая пятнистость листьев. Проявляется только на землянике. Поражает все органы: листья, черешки, цветоножки, усы и т. д. На листьях образуются небольшие, диаметром 2 мм, красно-бурые пятна, центр которых затем белеет (белая пятнистость), или увеличивающиеся в размерах, становясь бурыми (бурая пятнистость). При интенсивном развитии болезней пораженные органы могут погибнуть. Кроме агротехнических мероприятий

эффективным методом борьбы с этими пятнистостями является обработка до цветения и после уборки урожая различными фунгицидами, лучше системными типа ридомила. Против зимующих спор эффективна обработка ридомилом поздней осенью (октябрь - ноябрь).

Другие виды заболева­ний (мучнистая роса, вертициллезное увядание, фитофторозная гниль и др.) проявляются реже, да и ме­ры борьбы с ними те же, что и с другими болезнями. Так что при проведении компле­ксных мероприятий по за­щите земляники массовое их развитие практически исключено.

Самый распространен­ный из них - земляничный клещ. Наверное, нет земля­ничной плантации без кле­ща. Эта живность настолько мала (0,2 мм), что перено­сится ветром на десятки ки­лометров. Поврежденные молодые листья сморщива­ются, приобретают желто­вато-маслянистый оттенок и обычно отмирают. Кусты мельчают. Становятся кар­ликовыми. Плодоношение поврежденных растений резко снижается, а зимой они чаще всего погибают. За вегетационный период раз­вивается 4-5 поколений вредителя, достигая макси­мума в августе. Особенно интенсивно клещ развива­ется при теплой и влажной погоде.

Бороться с земляничным клещом не так уж слож­но. Отличные результа­ты дает 2-3-кратная обработка коллоидной се­рой (50-100 г на 10 л во­ды) перед цветением и после завязывания ягод. Интервал обрабо­ток- 10-15 дней. Можно обработать растения и препаратами типа актеллик или актофит. Но я предпочитаю серу, так как она одновременно акарицид и фунгицид. Уничтожает не только клеща, но и препятству­ет развитию гнилей, грибков и других болез­ней. Для лучшего эф­фекта добавляю 25 г ридомила на 10 л воды. Обычно двух-трех таких обработок достаточно, чтобы кусты ос­тавались чистыми до окончания плодоношения.

Иногда в августе возникает необходимость повто­рить обработку от клеща. Для сортов обычного плодо­ношения препараты те же. Для сортов постоянного плодоношения лучше ис­пользовать биопрепараты дачник, актофит и др. По ре­зультатам своих наблюде­ний сделал вывод, что сорта с глянцевыми листьями по­ражаются клещом в мень­шей степени, чем с опушен­ными листьями. У сортов Королева Елизавета, Елиза­вета II, Женева, Сельва, Моллинг Пандора и некото­рых других поражения кле­щом в открытом грунте не наблюдал.

Наиболее опасные вре­дители - стеблевая и зем­ляничная нематоды .

Признаки заражения следующие. Растения отс­тают в росте, цветоносы, усы, черешки и жилки листь­ев утолщаются. Листовые пластинки мельчают, становятся морщинистыми, закручиваются нижней сторо­ной наверх, покрываются пузыревидными бледно-зе­леными вздутиями или вы­ростами, которые позже желтеют и буреют. Ягоды становятся мелкими и засы­хают. Растения чаще всего погибают.

Меры борьбы преиму­щественно агротехничес­кие. Прежде всего, это ис­пользование, здорового посадочного материала. Вве­дение плодосмены: после 3-5 лет эксплуатации планта­цию переносят на новое место, а на старое возвра­щают через 3-4 года. Борь­ба с сорняками, многие из которых могут явиться источником заражения земля­ники нематодой. Прочистка плантации от зараженных нематодой растений в мае - июне и осенью (пораженные кусты выкапывают и сжигают за территорией участка). Для профилактики зараже­ния нематодой весной вно­сят 100 г/кв. м гашеной из­вести, заделывая ее в почву.

Наибольший вред ран ним сортам земляники наносит малинно-земляничный долгоносик-цветоед . Вышедшие из зимовки жуки выедают молодые листья и бутоны. К началу цветения самки откладывают яйца внутрь бутонов, подгрызая при этом цветоножки. В ре­зультате бутоны надламываются или опадают. Потери урожая могут быть колос­сальными. Меры борьбы те же, что и для других грызу­щих вредителей: сбор и уничтожение растительных остатков осенью и глубокое рыхление почвы ухудшают условия зимовки всякой грызуще-сосущей нечисти и вызывают ее частичную ги­бель. А весенние профилак­тические обработки серой и актелликом не только пре­дотвращают болезни, но и уничтожают большинство вредителей.

У земляники, как и у дру­гих растений, случаются и чисто физиологические за­болевания, связанные с не­достатком или избытком в почве какого-либо элемента питания или с погодными условиями. Их достаточно много, и все они подробно описаны в справочниках. Я же остановлюсь на трех самых распространенных.

Довольно часто весной на плантациях земляники можно наб­людать пожелтение листьев вплоть до яр­ко-лимонного цвета. Это так называемый неинфекционный хлороз . Обусловлен он следующими факторами. Земля прогре­вается гораздо мед­леннее воздуха. И ког­да пригреет солнышко, чаще всего это март-апрель, начинается ин­тенсивное нарастание листьев, а корешки, в холодной земле сидя­щие, еще не могут ра­ботать в полную силу, не справляются с подачей на гора питательных веществ и влаги. Вот листики и желте­ют, в частности из-за недос­татка железа. Особенно сильно заболевание проявляется при подсыхании почвы.

Излечивается элемен­тарно - опрыскиванием пре­паратами, содержащими железо, и регулярными по­ливами лучше всего теплой водой. Положительно ска­зывается и корневая подко­рмка азотом. Я предпочи­таю использовать аммиач­ную селитру. Содержащий­ся в ней азот помогает пита­нию растений, а аммиак от­пугивает майских жуков и их

Еще одна весенняя проблема - заморозки . Раскрывается цветок, а се­рединка - черная. Не бо­лезнь это и не вредитель постарался, как думают многие. Цветки вымерзли. Такое в большей или мень­шей степени случается еже­годно. Слава Богу, чаще всего вымерзают отдельные цветки. Но в этом году Укра­ину накрыло нешуточно. В фазе обособления бутонов температура падала иногда до минус 8 градусов. Пер­вые цветоносы зачастую вы­мерзали полностью. Это большая потеря урожая. Утешает одно - такая беда случается не чаще одного раза в 5-6 лет.

Самый эффективный ме­тод борьбы - укрытие план­тации утепляющими мате­риалами. Как правило, это пленка и спанбонд. Причем они не должны касаться листьев и цветоносов. Это можно легко сделать на не­большом участке. А если гектар или больше? Тут два варианта. Первый - дожде­вание. На участке расстав­ляют поливные форсунки. При угрозе заморозка в них подают воду и поливают до тех пор, пока растения не окажутся покрытыми ледя­ной коркой. Как ни странно, но при сильных заморозках лед служит утеплителем. Если нет форсунок, полива­ет любым доступным спо­собом.

Второй - дымление. По периметру плантации зара­нее укладывают хворост, солому, сено и т. д. При угрозе заморозка их поджигают с подветренной стороны так, чтобы дым стелился по участку. Причем хворост или солома должны не гореть, а тлеть, поэтому их периоди­чески увлажняют, не допус­кая горения. Тогда горючий материал тлеет дольше и дыма от него больше. Дымление заканчивают при повышении температу­ры до 0 градусов. Чаще всего от за­морозков страда ют сверхранние и ранние сорта.

И третья неза­дача. Кончики листьев становят­ся красно-бурыми, затем краснеют и засыхают все листья, и, в конце концов, растение погибает. Объяс­няется эта «бо­лезнь» хроничес­ким недостатком влаги . Наиболее часто явление наблюдается в южных регионах, где ле­том температура воздуха в тени зашкаливает за 40 гра­дусов. Лечение элементар­ное - регулярные поливы.

Большое значение в аг­ротехнике выращивания земляники имеют схемы посадок . Зависят они от це­лей и задач выращивания, а также от величины участка и способа его обработки.

Куст земляники растет 2-3 года. Дальнейшая эксплу­атация нецелесообразна, так как из-за большого чис­ла рожков и огромного количества цветоносов ягода сильного мельчает, а уро­жайность снижается. При двухлетнем цикле выращи­вания кусты в ряду распола­гают через 15-30 см с меж­дурядьями 30-40 см в зави­симости от силы роста вы­ращиваемого сорта. Чем мощнее кусты, тем больше расстояние. При трехлет­нем цикле выращивания расстояние в ряду увеличи­вают на 10-15 см, между­рядья - на 15-20 см.

Практикуют и однолет­нее выращивание. То есть высаженная с осени земля­ника после первого плодо­ношения убирается, а на ее место высаживаются молодые розетки. И так каждый год. При таком методе вы­ращивания плотность по­садки может достигать 50 (!) растений на 1 кв. м.

При больших площадях выращивания и механизи­рованной обработке почвы междурядья могут дости­гать 1 м и более. Это наибо­лее распространенные об­щепринятые нормы для вы­ращивания земляники на ягоду. Но они могут сильно варьировать в любую сторо­ну по желанию хозяина. Моя знакомая, например, выса­живает землянику в шахмат­ном порядке через 60 см в ряду с междурядьями 30 см, через каждые 4 ряда - до­рожка для хождения. Кусты замульчированы опилками. Смысл такой схемы в том, что после посадки кустов нога человеческая под них не ступает. Все работы по уходу и сбору урожая ведут­ся с дорожек. Красота!

Моя же основная цель не ягоды, а как можно больше качественной рассады. А чтобы хватало места для укоренения молодых розе­ток, междурядья приходится оставлять шириной до двух метров.

Я привел только некото­рые примеры, на самом же деле схем посадок гораздо больше. Основные критерии выбора сле­дующие. Вам должно быть удобно и выгод­но. Это раз. А два - кустам должно хва­тать места для пита­ния, роста и плодоно­шения. Все остальное не так уж и важно.

Довольно часто слышу вопросы о том, сколько лет можно эксплуатировать куст и сколько лет выращи­вать землянику на од­ном участке. На пер­вый из них я частично ответил. Куст сорта обычного плодоноше­ния целесообразно эксплуатировать не более 3-4 лет, лучше 2-3 года. Сорта ре­монтантные и посто­янного плодоношения - два года, при очень высоком агрофоне - до трех лет. В дальнейшем требуется омо­ложение, иначе ягоды мель­чают, а урожайность резко снижается. Например, сор­та нейтрального дня Женева и Профьюжен прекрасно плодоносят и в четырехлет­нем возрасте. Сорт обычно­го плодоношения Маршал не снижает урожайности до 5-6 лет. Есть данные, что сорт Черный принц можно эксплуатировать без омоло­жения до 10 лет.

Проблема старения кус­тов заключается в том, что количество рожков (точек роста) с каждым годом уве­личивается, а корень оста­ется один. К тому же с воз­растом куст приподнимает­ся над землей, что ослабля­ет корневую систему и уско­ряет старение. Замедлить этот процесс может регу­лярное окучивание куста с первого года посадки до момента его замены моло­дым. Окучивание способ­ствует нарастанию корней на вновь образующихся рожках, корневая система значительно увеличивается. Масса ягод и урожайность куста возрастают, а значит, эксплуатировать его можно дольше.

Еще одним важным фак­тором высоких урожаев лю­бой культуры является пло­досмена . При длительном выращивании какой-либо культуры на одном и том же месте в почве накапливают­ся болезни и вредители, ин­фекционный фон сущест­венно возрастает. В резуль­тате растение тратит основ­ную массу сил и времени не на плодоношение, а на борьбу за выживание. Поэ­тому рекомендуется время от времени переносить культуру на новое место, где инфекционный фон для нее низкий. Для земляники оп­тимальный срок выращива­ния на одном месте - 3-5 лет. Но есть данные о план­тациях, которые не снижают урожайности до 20 лет. При высоком уровне агротехни­ки и правильном, регуляр­ном выполнении всех ме­роприятий по защите зем­ляники болезни и вредители накапливаются медленно, а значит, на одном месте ее можно выращивать значи­тельно дольше.

При однолетней культуре на одном месте землянику можно выращивать бесконечно долго. Это так называемая система «фриго». Суть ее такова. Вы­ращенный из клеток безвирусный мате­риал (чистый от бо­лезней и вредите­лей) хранят до вес­ны в холодильниках при минус 2 граду­сах. Весной его размораживают и высаживают в отк­рытый или защи­щенный грунт. Через 60-80 дней, когда растения отплодоносят, их выкапывают и уничтожают. До следующей весны земля находится под паром. Вредители и болез­ни не накапливаются, им попросту не на чем накапли­ваться. Вот и выращивай из года в год на одном месте хоть сто лет. И, опять же, ре­шение - за вами!

Существует 4 способа размножения земляники: семенами, молодыми ро­зетками, делением куста и выращиванием из клетки в пробирках.

Размножение семена­ми чаще всего применяется в селекционных целях при выведении новых сортов. При этом крупноплодная са­довая земляника сортовых свойств не сохраняет. Пото­мство получается разноше­рстным, абсолютно не похо­жим на материнское расте­ние. А если учесть, что пре­обладают изменения в худ­шую сторону, становится понятным, почему семенное размножение не получило популярности.

Совсем другое дело - мелкоплодная безусая ре­монтантная земляника. Большинство сортов прекрасно сохраняет свои свой­ства при посеве семенами при условии, что не было пе­реопыления разных сортов. Наиболее популярные сор­та: Веска, Барон Солемахер, Рюген, Белоснежка и др. Неоднократно предпри­нимались попытки создать сорта крупноплодной зем­ляники, способной сохра­нять свои сортовые особен­ности при семенном разм­ножении. Но, к сожалению, неу­дачно. Самой известной бы­ла сортосерия постоянного плодоношения «Свитти». Но даже ее сорта имели, пусть и очень вкусную, однако мелкую ягоду, да и урожай­ность была невысокой. Поэ­тому широкого распростра­нения серия не получила.

Размножение розетка­ми . Большинство сортов крупноплодной земляники имеет свойство отращивать усы, на которых развивают­ся молодые розетки, легко укореняющиеся при доста­точной влажности почвы. В зависимости от региона усы начинают образовываться в начале - конце мая. В тече­ние июня молодые розетки укореняются, и в июле - ав­густе готовы к пересадке.

Количество усов, кото­рое образует растение, за­висит от сортовых особен­ностей. Многоусые сорта Дивная, Биг Бой, Ольвия, Стар Кримсон Кинг, Зефир и др. могут образовывать до 10-20 усов, на каждом из ко­торых формируется до 10 розеток. А такие сорта, как Хуми Гранде, Чомора Туруси, Оттава, Кисс Неллис, Чешская красавица, Кама и другие, образуют гораздо меньше усов, да и розеток на них от 4 до 6 штук.

Довольно мало розеток образует большинство сортов постоянного плодоношения, а та­кие, как Раймона, Профьюжен, Ева и другие, могут вооб­ще не образовывать усов.

При выращива­нии земляники сле­дует помнить о сле­дующем: если цель - ягода, то усы удаляют, и величина ягоды и урожайность увели­чиваются на 25-30%. Если цель - размножение, необ­ходимо выщипывать цвето­носы, и количество розеток увеличивается. При выщи­пывании цветоносов на вто­рой год количество розеток не увеличивается. Отраста­ющие усы и молодые розет­ки равномерно распределя­ют по площади прирастания, чтобы они не росли в куче. Это позволяет полу­чить более мощные кусты и облегчить процесс выкопки и пересадки.

Как я уже отметил, для хорошего укоренения зем­ляники необходима высокая влажность почвы. Лучше всего розетки прирастают при поливе дождеванием. Капли воды вбивают точку , образования корней в почву. При поливе наплывом часть корней может оказаться на воздухе. Чтобы этого не происходило, каждую ро­зетку слегка вдавливают во влажную почву.

Бытует мнение, что для размножения можно брать не более 5-6 розеток с кус­та, причем это должна быть 1 -2-ая розетка на усике. Это справедливо только в том случае, если закладывается плантация для получения товарного урожая. Чем меньше розеток кормит ма­точный куст, тем Они будут мощнее, а значит, урожай будущего года будет выше, чем без нормировки усов. Однако реально это воз­можно только на собствен­ном участке. Приобрести же подобный посадочный ма­териал почти нереально. Выращивая саженцы земля­ники на продажу, никто не занимается нормировкой до такой степени. Ведь это по­теря посадочного материала, а значит - дохода.

Но не стоит расстраи­ваться. Чаще всего покупа­ют сорт. И тут уже неважно, насколько мощными будут саженцы, лишь бы прижи­лись. А уже впоследствии полюбившийся сорт можно размножить, при желании нормируя количество моло­дых розеток на каждый ма­точный куст.

Продолжение следует.

Олег САВЕЙКО,  с. Хорешки,  Козельщинский р-н,  Полтавская обл.

 

                                         E-mail: [email protected]    

 

Поделиться с друзьями