Все профессионалы единодушны: сильный и устойчивый виноградник возможен исключительно благодаря устройству посадочных ям с дренажем и глубинным поливом. Я категорически утверждаю: упорядочены виноградники даже сопоставить невозможно с посаженными в обычные ямы. Действительно, мы считаем свои виноградники нормальными исключительно потому, что не замечали хороших!
При высадке важно, с одной стороны, углубить корни более чем на 40 сантиметров, чтобы они своевременно прогрелись и не затормозили подъем кустика, все же, с другой стороны, корни должны иметь огромный резерв влаги, возможен только на огромной глубине. Неприятность решается устройством ямы. Глубина ямы - 70 сантиметров, длина - 80 см, ширина - 40 см. Яма вытянута с юга на север. Вынута земля состоит в одно точку и перемешивается с двумя ведрами перегноя и ведром песочке. На дно рассыпается лопата золы или 300-400 г удвоенного суперфосфата. Этаж - покрытие гравия, щебня или керамзита в 10 см (около 3,5 ведра). С южной стороны в гравий втыкается отрезок асбоцементной трубы (годится даже любая другая труба диаметром. 10-15 сантиметров) подобной длины, чтобы ее окончания был более земли на 5-10 см. На гравий укладываются палочки, дощечки или шифер - чтобы мелкие камешки * моментально НЕ заплыв землей (рис. слева). Затем в яму насыпается земля слоем в 20 сантиметров. Удобрения не обязательны, однако нужно внести микроэлементы. В 10-15 сантиметров севернее трубы насыпаем холм земли. Ставим на него саженец, расправляем корни и заполняем яму землей. При этом саженец нужно будет отклонить от трубы к центру ямы - в таком варианте солнце станет светить ему "в брюхо" и прекрасно его прогревать.
Две нижних почки обязательно нужно заглубить в земле, оставив только одну верхнюю или две, в зависимости от формировки будущего куста (рис. Справа).
В первый год удобрять саженец не нужно нужно только еженедельно до конца июля выливать в трубу пару ведер воды. В режиме находится внизу влаги и при отсутствии обильного питания корни стремительно и мощно устремляются вниз и развиваются в поисках благоприятных условий. Саженец быстро осваивает яму и прилегающее грунтовое пространство. Поливать через трубу легко, особенно с помощью насоса или водопровода. Сюда же легко добавлять подкормки - и органику, и минералку при необходимости. Растворы попадают прямо к корням. Вода не теряется на испарение, и ее расход в несколько раз меньше обычного. А полив - это труд и время.
Конечно, труба должна быть прикрыта консервной банкой, камнем или кирпичом, чтобы не засоряться и не служить ловушкой для лягушек и прочей живности. Во второй и последующие годы поливы и кормления ведутся по обычной схеме, которой мы посвятим отдельную главу.
траншеи Галкина
Чтобы усилить кусты, укрупнить формировку и получить еще больший урожай, Галкин не жалеют труда. И снова правы: окупается! Они копают не отдельные ямы, а целые траншеи. Глубина - те же 70 см, на дно - тот же гравий или щебень, через каждые 4м - трубы для полива и подкормки. Чтобы гравий не обработаны заплывал, укладывают сверху шифер. Эффект еще выше, чем от ям: ведь траншея - огромная емкость с улучшенной средой, общая для всех корней. Поливают просто: сунул шланг в трубу - и всю ночь течет. Таких поливов нужно за лето всего два-три. Одновременно в трубу заливаются удобрения - если есть необходимость (рис.)
Кусты сажают в обычные ямы по бокам от траншеи на расстоянии в метр-полтора. Корни быстро находят этот оазис и мощно развиваются там. Кусты при двойном нагрузке часто наливают кисти по полтора кило. Кроме того, такая посадка дает возможность удерживать грунт в любых режимах, в том числе в самом нетрудоемким и красивом - в режиме газона.
О СОДЕРЖАНИЕ ПОЧВЫ, Шаровка и филлоксеры
Катаровку - это удаление верхних, поверхностных коренив- "собирателей росы". Нужно ли нам делать катаровку? Попробуем разобраться.
Промышленные виноградники Катар, исходя из трех соображений. Во-первых, именно за поверхностные корни цепляется филлоксера - вглубь она не идет. Во-вторых, именно поверхностные корни повреждаются при засухе. В-третьих, если в конце лета, после сухого периода выпадают дожди, то "росяные корни" быстро собирают влагу, что часто приводит к растрескиванию ягод-беда для промышленных плантаций! Но для наших дач есть и другие соображения.
Например, почвы Кубани, за редким исключением, слишком плотные для филлоксеры. Сорта, в основном, филлоксероустойчивых. П. П. Радчевский отмечает: даже в школка *, зараженных филлоксерой, вздутие наблюдаются только на самых поверхностных корнях. Кроме того, важно, когда заразился куст: если еще в питомнике - это ослабит саженец, а если филлоксера появилась на взрослом кусте, то влага и питание позволяют кусту восстанавливать поврежденные корни без вреда. Что касается саженцев, то черенки, укорененные в пакетах в условиях теплицы, всегда здоровы, а если питомника заражены, достаточно погрузить саженцы полностью в раствор БИ-58 (он же рагора, или фосфамид) 30 г на 10 л - и затем выдержать сутки в полиэтиленовом мешке.
Еще наблюдения Радчевского: катаровка - это раны и всегда стресс. После отсечения корней часть побегов поникают на глазах: они питались в основном от этих корней. Кроме того, в сыре года катаровка очень "помогает" кустах заразиться раком. Получается, что мы просто забираем у филлоксеры ее хлеб: отсекаем корни сами, и даже больше, чем она могла бы навредить. У нас этот прием приносит больше вреда, чем пользы. И это еще не все. А. Н. Карасев уверен: на Кубани росяные корни винограда необходимы. В основном почвы там уплотнены, многие районы часто подтопляемых а еще чаще в мокрое время грунтовая вода поднимается слишком высоко. Это не секрет: в половине дачных районов плохо растут и быстро погибают косточковые - признак высокой грунтовой воды. В следующих месяцах глубинные корни страдают от недостатка воздуха, и виноград выживает за счет поверхностных корней. Они служат как бы буфером, уравновешивающим скачки воды в почве.
А как быть с потерей корней в засуху и с растрескиванием ягод? Очень просто: мульчировать почву под кустами. Мульча хранит влагу почвы, создает "атмосферную ирригацию" - впитывания влаги из воздуха в почву и выпадение ее там в виде росы; под мульчой скачки влажности очень сглажены, и росяные корни не страдают от сухости, а работают в нормальном режиме. В этих условиях дождь гораздо реже приводит к растрескиванию ягод.
Вырисовывается разумное содержание почвы в винограднике.
Прежде всего - умные ямы или траншеи для полива и питания. Там будут трудиться нижние корни ( "шпоры"). Затем - полоса мульчи под кустами шириной в метр. Мульчировать можно соломой, травой, шелухой, опилками, а также черной пленкой и другими материалами, не пропускают свет. Мульча обеспечит работу и восстановление росяных корней. А все междурядное пространство можно или задернить, или устроить узкие грядки и выращивать овощи (рис.)
В обоих случаях главное - отделить газон от мульчи или от грядки бордюром. Это могут быть доски, шифер, кирпич - что угодно. Но пока бордюр не поставлен, порядка не будет. Вам будет казаться, что
вся почва под виноградником требует обработки: мульча будет рассыпаться в междурядья, а трава лезть под кусты; видя это, вы обязательно схватите сапа, и тогда уже никакого газона не получится. Зато когда стоит бордюр - все ясно! Вот - полоса мульчи, то есть почвы, при которой ухаживают, и она совсем узенькая - делать нечего. А здесь - вотчина травы. Здесь почва никогда не трогается железом - только триммер * Жужжит или косилка ходит. Какие бы сорняки здесь ни росли, на них не обращают внимания - только косят раза в месяц. В режиме частого подкоса сорняки скукоживаются и исчезают за пару лет - их вытесняют луговые травы, подкоса не боятся, а наоборот, сильнее только размножаются. О создании дикого травяного покрытия я подробно пишу в "Умному саду в подробностях" и "Умному огороде". Грядка в междурядья также должна быть оборд-рена: у нее вы будете перегной сыпать, полоть, а то и вскапывать - если органики мало. Грядку лучше устроить разумно, но об этом-в "Умному огороде в деталях". А здесь важно вот что: оказывается, далеко не все растения можно рядом с виноградом выращивать!
ТАКОЕ РАЗНОЕ СОСЕДСТВО
Аллелопатия - область знаний о влиянии различных растений друг на друга. Я уже пытался систематизировать данные на эту тему применительно к овощам, но столкнулся с массой противоречивых и туманных выводов. Выделить удалось совсем немного наблюдений, с которыми согласно большинство источников. И вот впервые я столкнулся с серьезными и обширными научными опытами на эту тему. Совершил их великий австрийский виноградарь Ленц Мозер. История этих исследований поучительна сама по себе.
Еще в сороковые годы молодой Мозер замечал, что различные сорняки по-разному влияют на виноград. Пастушья сумка, дымянка и мокрица (звездчатка) помогали кустах развиваться, а тысячелистник, чертополох, горец, пижма, полынь, хрен, паслен черный - ослабляли их. Осенью по виду кустов Мозер мог сказать, какие растения растут под ними. Сначала он связывал угнетение кустов с тем, что сорняки отнимают влагу и питание. Но потом заметил: даже единичные сорняки, растущие вплотную к штамба *, влияют так же сильно, хотя. Корни винограда занимают довольно большую площадь. Самое неприятное было в том, что ослабленные вредными растениями кусты зимой вымерзали, причем вместе с корнями, тогда как кусты, залуженные мокрицей, бобовыми и злаками, нормально переносили зимы. То же происходило и при выращивании в междурядьях разных культур. Например, там, где росла соя, побеги имели длину 1,2 м, и зимой вымерзло 3% кустов. А там, где росла картошка, побеги были всего по полметра, и вымерзло 22% кустов. Вывод: далеко не все равно, что растет рядом с виноградом. И Мозер заложил большую серию классических опытов. На грядках, изолированных друг от друга и от окружающей почвы, сажали черенки нескольких сортов винограда, причем половина - корнесобственных, а половина - привитых. Последнее место засаджувалось испытуемым растением. Чтобы исключить влияние конкуренции, а отследить только непосредственное влияние растений, грядки поливались и кормились с избытком. Были и контрольные грядки - с одним виноградом. Опыты продол жались шесть лет. Результаты их удивительны.
1. Бесспорно установлено, что одни растения стимулируют развитие винограда и усиливают его устойчивость, а другие - угнетают виноград.
Вопреки ожиданиям, контрольные кусты, росшие на чистой почве, далеко не во всех случаях оказались самыми. Некоторые соседи усилили прирост кустов вдвое по сравнению с контролем. Вопреки привычной логике, среди них оказалось много мощных, крупных растений-цветная капуста, шпинат, огурцы - которые, казалось бы, должны только мешать винограда расти.
Нашлись и растения, которые подавляют рост вдвое по сравнению с контролем. И снова, вопреки привычным представлениям, среди них оказалось немало карликов и коротышек, которые никак не должны были мешать кустах.
Опыты подверглись и града, и мороза. Результат тот же: на грядках с дружественными растениями вымерзали только некоторые саженцы, а на грядках с антагонистами - почти все.
Мозер испытал 174 культурных и диких растения. Для любознательных садоводов привожу его данные в сокращении: назову лишь самые полезные и вредные растения. Остальные - их примерно столько же - для винограда нейтральны. Я не буду прояснять названия растений - их можно найти в справочниках.
ПОЛЕЗНЫЕ РАСТЕНИЯ, в порядке убывания пользы: щавель кислый, горох посевной, чистотел большой, качим ползучий, просвирняк осквернена, скорцонеры (сладкий корень), горчица желтая, лук репчатый, очиток белый, редька огородная, мангольд, анютины глазки, капуста цветная, редис, шпинат огородный, свекла столовая, портулак огородный (наша "толстян
ка »), вика яровая, дорикниум немецкий, крестовник обыкновенный, люцерна посевная, дыня, очиток - заячья капуста, резуха альпийская, свекла сахарная, астры, язвенник, земляника, эспарцет, пшеница мягкая, флокс Друммонда, морковь, первоцвет (примула ), огурец, бобы конские, незабудки, рожь, гречка полевая, резеда, аубриеция, дымянка лекарственная, татарник колючий (чертополох), укроп .
ВРЕДНЫЕ РАСТЕНИЯ, в порядке возрастания вредности .: Баклажаны, петрушка, картофель, перец стручковый (любой), одуванчик, чина душистая, подсолнечник, полынь обыкновенная, ломонос (дикий клематис), крапива жгучая, подорожник ланцетолистный, ноготки (календула), мятлик луговой, василек синий, мелколепестник канадский, конопля, девясил, Салат-латук, гвоздика, пырей ползучий, лук-порей, щавель курчавый, томаты, шниттлук, крапива двудомная, просо волосовидное и куриное, гайлардия
крупноцветковый, льнянка, пижма, полынь полевая, подорожник большой, марь белая, гулявник, райграс итальянский, хрен, горец птичий, щирица заброшена, ясколка полевая, осот полевой, белокудренник, мыши (сетарий), молочай кипарисовый, полынь горькая, вьюнок полевой, кукуруза, паслен черный, сурепица, тысячелистник, галинсога, горец земноводных, райграс французский. Первые два десятка растений из каждой группы влияют на виноград на 30 и более процентов, остальные - на 20%, 10% и меньше.
Теперь ясно, какие растения можно выращивать в грядках и в слое мульчи, а от каких нужно немедленно избавляться. И вы можете выбрать, каким способом будет содержаться почву. А можно вообще обойтись без удержания грунта: например, пустить куст на беседку. Но это уже вопрос выбора формировки. Пришло время рассмотреть, какие могут быть кусты, почему и как их резать. Эта глава будет самой технической, но зато когда вы ее осилите, вы наверняка расстанетесь с мифом о сложном искусстве обрезки.
Как кормить и поить Виноград
Одно дело - влияние в трубу ведро органического "компота", сунул туда шланг или вылил несколько ведер воды раз в месяц. Другое - все время поливать по почве, вкапывать органику, рыхлить и тяпать сорняки. Это я так тонко и ненавязчиво провожу мысль о том, что если умная яма не устроена, эффективно кормить и поливать виноградник вообще вряд ли возможно. Должно быть сделано хоть что-то, что сразу и без потерь доставит раствор к корням. Если ничего такого нет, можно рекомендовать одно: поливай, поливай, поливай и поливай. Разумным такой виноградник не назовешь.
Наши черноземные суглинки очень питательны - у них хватает всего, кроме калия, который винограда нужен в увеличенных дозах. Часто не хватает, влаги и воздуха. После дождей не хватает воздуха, и анаэробные * бактерии сразу же начинают переводить все вещества в недоступные для растений формы. Особенно сильно это выражено на участках, подверженных подтоплению, с высоким уровнем грунтовых вод, на бывших рисовых чеках, где почва сильно уплотнена. Когда же почва просыхает и питательные вещества становятся доступными - быстро наступает дефицит влаги. В. Р. Вильямс называл это явление "антагонизмом воды и питания в бесструктурной * почве". Наши суглинки копкой НЕ структурируешь: после дождей
все снова сплываются в пластилин. Нам надо сеять сидераты * И использовать толстую мульчу. Подробно я рассматриваю это в "Умному огороде". Виноградари тоже согласны: мульча под кустами винограда - это хороший способ сохранить влагу и заставить грунтовую живность создавать долговременную структуру. Тогда можно кормить и поить, не опасаясь, что усилия пропадут даром.
СТРАТЕГИЯ ПИТАНИЯ И поливать
Если вам все равно, какой будет урожай, стратегия очень проста: вообще не кормите, а поливайте, когда придется. Но если вы признаете урожай целью всего процесса, то следует придерживаться стратегического цикла винограда. Цикл этот очень конкретный и простой. Питание и полив делаются одновременно и всего трижды за лето - если есть, куда поливать.
2. весеннюю подкормки. В апреле - единственная, которую можно давать минеральный азот. * Но лучше вносит азот в виде настоев навоза или помета. Органика виноград реагирует просто взрывом. Я много раз наблюдал настоящий гигантизм в кустов, оказавшихся в канализационного люка. П. П. Радчевский закапывал в траншейки в юных кустиков по полведра помета нутрий и выливал по 6 ведер воды. Уже на второй (!) Год кусты давали по 4-5 кг гроздь, сохраняя Сильный рост! Конечно, такое откорма уместно только в первые пару лет, или один раз весной - при большой нагрузке куста. Внесение органики должно быть оправдано нагрузкой - или куст зажирены, что НЕ желательно.
Галкины вообще НЕ тратят времени на поливы и подкормки. На десять беседочный (или 30 обойных) кустов, растущих вдоль траншеи, рассыпают по трубам пару килограммов нитроаммофоски или заливают навозный "концентрат", сдобренный настоенной на воде золой, вечером втыкают шланги в трубы, а утром выключают воду. Такого обслуживания хватает на месяц.
А. Н. Карасев смешивает полведра птичьего помета, ведро коровяка (его можно успешно заменить половиной ведра фекалий) и килограмм золы с четырьмя ведрами воды, настаивает неделю, а потом берет по литру на ведро воды и выливает под куст по два ведра. Поливает насосом. Зола - идеальное удобрение для винограда. Ее состав примерно такой: до 10% магния и фосфора, до 20% калия и до 40% кальция и куча микроэлементов. Эти цифры помогут тем, у кого нет золы, заменить ее минералкой.
Надо отметить: если вы не хотите проблем с нитратами и болезнями - лучше совсем избегать минерального и концентрированного азота: помет и навоз превращать в перегной, удобрения смешивать с листьями, соломой и превращать в компост.
3. Перед цветением - полив и та же подкормки.
4. В СТАДИИ "ГОРОХА" - то же самое, но с минимумом азота. Просто зола и птичий помет или калийно-фосфорные удобрения.
5. С середины июля - антиполе: поливы прекратить, дать затормозиться роста побегов. Молиться, чтобы было меньше дождей: налитые ягоды от внезапного дождя могут растрескаться. Ну, в этом случае остается созвать соседей и попросить их объесть все треснувшие ягоды! Конечно, антиполе - не полное высушивание, и если засуха не прерывается месяцами, влагу нужно давать, иначе могут не заложены нормальные плодовые почки. Такой цикл питания и полива. Я вовсе не хочу сказать, что обязательно строго его придерживаться. Но если что-то будет не так, вы сможете лучше понять - почему.
Сюда нужно добавить еще один важный момент. Мозер со всей научной тщательностью выяснил: виноград ядовитый сам для себя. На место старого куста можно сажать что угодно, но не виноград - он будет чахнуть, болеть и скоро погибнет, вымерз-нул от легкого мороза. Компост из листьев и побегов винограда поможет помидорам и яблоням, но виноград он отравит. Мозер промывал компост водой: "яд" переходила в раствор. Политые им здоровые саженцы загибались на глазах. Подобный эффект принято называть "почвоутомления", и он проявляется в большей или меньшей степени на всех культурах. Отсюда - необходимость севооборотов * и пользу си-дерирующих * растений. Это - все о питании. На очереди - болезни.
ВИНОГРАДНАЯ МЕДИЦИНА
Главные беды нашего винограда: милдью, оидиуму (мучнистая роса) и плодовые гнили. Все это грибки, которые приносят вред в основном в сырые годы, а также благодаря нашим усилиям по сгущению и изнеженности кустов. Из вредителей, кроме главного врага - филлоксеры, весьма заметный войлочный клещ. И еще часто встречается бактериальный рак, который образует уродливые наросты на штамбе и ветвях и опять-таки поражает в основном ослабленные растения.
Мастера-профессионалы не только уделяют максимум внимания поддержке иммунитета кустов, но и придерживаются классической схемы опрыскиваний. А дачники-профессионалы выбирают сами безболезненные сорта и сводят обработки к самому минимуму - им и кроме винограда есть, чем заняться. Рассмотрим оба варианта для пользы и общего развития, немного углубляясь в теорию.
Решко о сортах
Старые мастера знают: наши комплексноустойчивие сорта, конечно, надежнее * но на вкус со старыми сортами в сравнение не идут. Виктор Иммануилович Королев, цветовод с Энем, рассказал: на восточных; склонах в Азовской раньше выращивали Голан, возили в Краснодар на продажу, и пока азовцы НЕ отторгая-ютея, все остальные торговцы простаивают. Если вы пробовали Голан, Плавай, Кардинал, Хусайне - вы даже Восторг рядом с ними не поставите. Но даже привитые на 5ББ, они требуют постоянных обработок и ухода, а в мокрые годы не спасает и это. Чем лакомятся урожай, тем хуже страдания, если он гибнет! Но для состоятельных ценителей вкуса есть выход: выращивать виноград под прозрачной крышей. Бели уберечь кусты от дождя и росы, они будут здоровыми. В открытом грунте неустойчивые сорта приходится обрабатывать дважды в месяц, если инфекция один раз успеет дать споры, ее уже не остановишь.
Не имея особых претензий к деликатесных сортов (видимо, еще нос не дорос!), Я рекомендую дачникам не связываться с болезненными сортами и в список их не включаю. Но выбирать - вам.
ОБЩЕЕ О грибка
Первое: если лето дождливое, от грибков не спасет никакая химия. Только крыша!
Второе: не нужно впадать в иллюзию, что опрыскивание может убить наповал уже разбушевавшуюся болезнь. Все, чего можно добиться с помощью обработок - это не дать болезни вспыхнуть, сдержать ее распространение. Поэтому в этом деле важна не столько сила яда, сколько регулярность его нанесения. Эти свойства болезней объясняются биологией грибков.
Общее для всех грибков: их споры (конидии) прорастают только в капельках воды. Отсюда вывод: роса, дождь, тень в кусты, близость к почве и сорняки, доросли до побегов, - факторы процветания грибков. Чем жарче, тем быстрее прорастают споры. Например, милдью при 30 * прорастает за час-два, а при 17 ° - только за два-три дня. При 3-5 ° споры вообще не прорастают. Самое опасное - дождь в жару. Опрыскивать нужно сразу после дождя - в течение часа-двух: когда споры уже внедрятся в ткань, поезд притеснили.
Споры, начиная с появления первых пятен и налетов, носятся в воздухе и падают сверху, как снег. Милдью образует на каждом пораженном письме полмиллиона спор, и в тихую погоду на каждый лист падает за сутки до 30000 спор. В капельке каждый прорастет за пару часов и через неделю даст новые тысячи спор. Отсюда такая скорость поражения в "благоприятные" годы. Даже если вы забираете каждый больной письмо - хватит спор из соседних виноградников.
Зимуют все грибочки на кустах, в почках, в трещинках коры, но основная масса - в опавших расти-
тельных остатках. Весной из почвы и взлетают. Отсюда традиция - заливать почву ядом, выскребать и сжигать все опавшие листья, а почва перекапывать. Но всех спор не соберешь, а копая, мы выворачиваем на поверхность новые, сохраняются в почве несколько лет. Я давно не занимаюсь этим. Каждую весну заваливаю почву под кустами и деревьями новым слоем мульчи - травой, соломой - и «консервирует» споры под ней. Летом ничего не копаю, а весной снова добавляю мульчу. И органика корни, и санитарный эффект хороший!
Описывать каждый грибок Не буду: для этого справочники есть. А перейду сразу к мероприятиям мирного, так сказать, сосуществование с этими умными живыми организмами, которые только в том и виноваты, что едят тот же виноград, что и мы.
СНОВА ГЛАВНОЕ - УСИЛИТЬ иммунитет КУСТОВ
Наблюдение очень многих садоводов показывают болезнями поражаются в первую очередь ослабленные растения. Сильный и светлый куст Голана будет болеть меньше, чем слабый и затененный куст Увлечения. Опыт Галкин показывает: если есть хорошая профилактика, устойчивые сорта в нормальные годы вообще можно не опрыскивать! А профилактика заключается в следующем: `
1. Солнце и возвышенность над грунтом - и побеги будут почти всегда сухими. Оптимум нагрузки - и каждый побег будет освещен. Если куст сильно загустевает и кисти оказываются в тени - пасынкование и прищепка, именно с целью открыть кисти солнцу, чтобы на них не задерживалась влага. Мульча уменьшает испарение влаги из почвы, одновременно консервируя споры.
2. Зола - мощный фактор профилактики. Галкины заметили: если постоянно рассыпать золу под кустами, через два-три года заболеваемость сходит к нулю! Золу сыплют всегда, когда есть. Под каждый куст за год уходит около ведра золы. Стоит на год приостановить сыпать золу - и болезни сразу проявляются. Вспомним, что самый важный элемент, повышает устойчивость кустов - калий. Кроме того, есть гипотеза, что зола угнетает и самых грибков на поверхности ^ почвы, не давая им сильно "пылить". Эффективность золы подтверждают и другие мастера винограда.
3. Кусты, перекормленные азотом - просто конфетка для болезней. Они поражаются на сто процентов! Поэтому минеральный азот надо вносить очень ограниченно, в основном весной, а органический - осторожно и с умом, то есть в основном в жидком виде и только весной.
Обратите внимание: упомянутые моменты я повторяю уже, наверное, третий. Потому что это основные моменты, повышающие устойчивость винограда. Но в более сырые годы и с более слабыми сортами нужны еще и опрыскивание.
главные ОБРАБОТКИ
Можно выделить три момента, когда важно окоротить проснулись и уже задумываются нехорошо грибков. Это не так много, кроме того, разумно добавлять в опрыскиватель сразу все необходимые отрути.-Удобрения и микроэлементы для усиления иммунитета, чтобы не возиться лишний раз. На практике это очень хорошо себя оправдывает.
1. Когда побеги вышли и достигли 5-20 еле, кусты обливаем со всех сторон 1% бордоской * с примесью серы 100 г коллоидной или 50 г смачивается на ведро. Вместо бордоской можно взять хлорокись меди - 40 г на ведро воды. Сера продается в магазинах. Такая смесь - профилактика и от грибков, и выше. Войлочного клеща. Сера работает как прилипатель и повышает эффективность препаратов.
2. Период с начала цветения до "гороха" - критический для грибков: именно в это время прорастает первая волна милдью и мучнистой росы. Сразу после цветения - качественная обработка упомянутыми составами. При повышенной опасности следует опрыскать и бутоны перед опадением колпачков. Но только не раскрылись цветы!
3. В стадии "гороха" - та же бордоской или хлорокись меди с серой и чайная ложка стирального порошка для прилипания. Важно хорошо опрыскать кисти.
Если кусты ослаблены или хлоротичные, в опрыскиватель можно добавлять комплексные удобрения (например, кристаллов) и микроэлементы, снизив рекомендованную дозу в полтора-два раза, чтобы не перенасыщать раствор. Опрыскивать нужно или на рассвете, или на западе - в это время письмо лучше поглощает раствор. Коммерческих препаратов рекомендовать не берусь: их качество слабо предсказуемо.
Это - все о болезнях. Хочу еще заметить: чем разнообразнее видовой состав сада, чем больше в нем пахучих растений и цветов - тем меньше болезней и вредителей. На эффекте устойчивой экосистемы я не буду сейчас останавливаться: об этом много написано в моих прошлых книгах, а также в журналах для дачников и специальной литературе. Дело в том, что в природе в болезней и вредителей есть свои болезни и враги. Именно они сдерживают численность паразитов. Доказано, что вспышки грибков и насекомых, которые вредят растениям, происходят потому, что мы отравили их врагов - наших друзей, или отняли у них среду обитания, скопавшы и Виполовшы почву и посадив монокультуры. * Если в саду создана разнообразная экосистема, где есть место и друзьям, сад становится более устойчивым - болезни и вредители появляются в минимуме и не наносят большого вреда. Наблюдая за своим участком, я постоянно убеждаюсь в реальности этих явлений.
ДАЧНЫЕ бестеллера НИКОЛАЯ Курдюмова
Книги Н. Курдюмова «Умный сад в подробностях", "Умный огород в деталях", "Умный виноградник для себя" и "Умный сад и хитрый огород" -дачни "успехологии", коллекция самых продуктивных способов сосуществования с садом и огородом, учебнике " практического удовольствие "и философия личного успеха для всех, у кого есть хоть сотка земли. Серия - лидер в своей тематике.
ВНИМАНИЕ РЕГИОНАХ УСЛОВИЯХ И Северный регион: автор готовит к печати версию указанной серии для всех регионов России.
ГОТОВИТСЯ к выходу в свет новый проект Н. Курдюмова "МАСТЕРА продуктивности растениеводства». Это знание и опыт тех, кто увеличил результативность растениеводства в несколько раз, заложив основы агрономии, сейчас во многом выхолощены и забыты. В проект войдут труды Ивана Мичурина, Евгения Овсинского, Василия Вильямса, Климента Тимирязева, Николая Гоше, осмысленные, обработанные и прокомментированы автором. Автор приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в проекте.Нужно ли нам делать катаровку?
А как быть с потерей корней в засуху и с растрескиванием ягод?